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午餐吃什么？是困扰现代打工东谈主的难得。

但对于上一代打工东谈主来说，尤其是对北京打工东谈主来说，吃什么根柢儿就不是个问题，无非是三种饮食的抉择：

它们即是西北的兰州拉面、西南的四川小吃和南国的桂林米粉。

比较较前两者在现在糊口中的存在感，东谈主们仍是很难念念象如今近乎绝迹的桂林米粉，曾是总揽打工东谈主午饭的一代雄主。

千禧年的午餐商场，是属于桂林米粉的年代。

总共能风靡各地的小吃，必须具备三个特质：吃饱、吃好、不贵。

桂林米粉在当年能从中国这种“好意思食地狱级战场“杀出一条血路，投降北京乃至全球华东谈主的胃，凭的即是粉汤黄金搭配的饱腹感、南国卤味的咸香以及众人失掉、丰俭由东谈主的订价表率，纯纯快餐界六边形战士。

温哥华的一家桂林米粉

翻看曩昔的新闻报谈，便会发现从上个世纪末开动，广西东谈主就通过同乡、亲戚传帮带的模式，将”桂林米粉”开到了各个城市，其激发的营业表象成为报纸和众人传媒报谈的选题。

比如，北京一家网红老牌米粉店“牛八宝”的雇主，就曾对三联糊口周刊回忆过这一技艺的故事：

“阿谁期间，群众在闾里挣得少，把10块钱当100块钱花；在北京，100块钱就极端于10块啊。看见同乡挣钱了，我也念念去试试。”

那是一个如何的期间呢？

那是一个充满梦念念的期间，东谈主们试图通过勤苦在充满机遇的期间中混出个东谈主样，过上好日子，这种愿望不分性别、长幼和户籍。

当总共这个词社会因经济发展而加快，快速吃饱就成了就业者激越路上一件进攻的事。

比较较同期期的快餐，桂林米粉1-2分钟的出餐速率，加上蔬菜、蛋、碳水的合理搭配以及更恰当中国味觉的口味，使得它成为了90年代到千禧年打工东谈主激越路上的最好伴侣。

北京常见的桂林米粉店菜单

当作桂林东谈主，若是用“食品原教旨成见”注目北京的桂林米粉的话，那着实太不正统了。

圣洁的桂林米粉稳健用鲜榨的米粉、现卤的牛肉和卤水，有着严格的搭配公式：一勺油、一勺卤水、三四片牛肉，何况粉必须是干拌的，在碗里的粉没吃完之前皆不成加一滴汤；但北京的桂林米粉径直将干拌粉造成了汤粉，加上供应链不熟识，就连最进攻的原材料“鲜粉”也造成了干粉。

就像新疆大盘鸡不是新疆东谈主开的，在北京的桂林米粉也不是桂林东谈主开的，而是由来自广西崇左的天等东谈主纠正的。纠正后的版块在天等东谈主的延长中，塑造了天下东谈主民对桂林米粉的全新印象。

2012年广西驻京办公布的数据证明了这少许：天下各地5000多家桂林米粉店，而天等东谈主在京开的桂林米粉店数目就接近400家，平均每家每天能卖出300碗米粉。

门客的增加，使得北京桂林米粉口味束缚进化：将锅烧牛肉粉的食材搭配改为让众人更容易继承的红烧排骨、香菇滑鸡粉，在我这个桂林东谈主看来，这个颠覆经过不亚于介意大利东谈主眼前吃菠萝披萨。

其后，这么桂林米粉越来越多，就像在披萨上风光堆食材一样，把排骨、肥肠、红烧牛肉、卤蛋、青菜等配料竣工加进菜单中，创造出了独具一格的篡改服法。

不外，这种在我这种土产货东谈主吃起来“不正统”的口味，粗略恰是这个期间的魔力所在——和会与相通，让东谈主们更爱它。

一位在北京职责多年的一又友跟我说：“其时候中关村隔邻的一个桂林米粉店，每到中午列队的东谈主能绕到店外。群众一边等粉，一边和雇主聊天，聊着聊着就熟了。雇主以致会字据主顾的口味记取谁心爱多辣、谁不吃酸笋。”

北京常见的和会版桂林米粉 | 图片来自小红书@蜂蜜文旦

但这么的光芒期间只是执续了不到十年的技艺，即便桂林米粉勤苦恰当了朔方口味，投合了当地东谈主的饮食俗例，依然没能装束我方缓缓从大城市的餐桌上“消失”。

消失的事理应先是“外卖期间”的冲击，它的出现浅易了盛大吃货，但也改变了小吃的呈现方式和东谈主们的饮食俗例。

在外卖还没兴起的时候，我在家里点一碗米粉，只可找隔邻限制一两公里的店，而且只可用“古朴”的电话订餐，极为漫长的送餐速率还不如径直下楼歪邪找一家街上的米粉店来得浅易。

但从2015年开动，各大外卖平台开动发力，追求“速率+便利”的同期，也开动了跨地区辛苦配送。说真话，即便现在的外卖能够配送的限制仍是很远了，但念念找一碗好意思味的桂林米粉，也不是一件易事。

粉这类食品，自然的就不恰当外卖，止境是桂林米粉，尤其稳健堂食的体验——热腾腾的米粉需要现捞、撒上雇主调配好的卤水和我方平缓聘请的小菜配料才能构成一碗完满的好意思味。

到了外卖平台上，我只有一念念到拌粉容易坨到根本拌不开，汤粉的汤汁还止境容易洒，加上不同的店口味错落，就认为这试错老本太高了，花几十块钱点一碗难吃的粉，不如聘请其他餐馆了。

在外卖平台上桂林米粉的评分并不好，即是因为这少许，很多失掉者尝过一次后就不再回头。

反不雅当年相同纵横四方的兰州拉面，为什么它还能在如今的商场中存活？

其一，是它更早地完成了运营模式的表率化，汤面分辨不错保执一定经过上的口感；其二，面的自己外卖恰当力比粉要更强，面放坨了还能被汤泡开，但粉放坨了，只会糟烂。

其次即是味觉的“地域性”失效，见过世面的失掉者不再对“桂林”二字充满艳羡。

这种艳羡心的销毁当先是不雅念上的。也曾，小学语文讲义让东谈主们对“山水甲天地”的桂林充满艳羡、向往与期待，但当旅行成为一种盛大的糊口方式，桂林也从南国好意思景成了随时可去的地域。

其次是味觉上的，桂林米粉在闯入城市糊口开头，是外乡的，侗族与苗族的“酸”、壮族传统的“稻作” 、瑶族的“辣” 、汉族的 “卤”。但当出现了更多新的、口味更刺激的食品之后，桂林米粉这些口味特色反倒显得“和睦”、“清淡”。

桂林米粉的特色不锈钢碗

回望这几年，“吃辣”似乎成了当下的主旋律，“不成吃辣”反而造成了一个被簸弄的见笑。因为只有你一朝继承了辣味的快感，那么你可能会在吃辣这件事上触物伤情。

这不是我瞎扯，而是真有科学揣测标明，吃辣会让东谈主产生上瘾的物资：内啡肽。宾夕法尼亚大学脸色学名誉西席Paul Rozin将这种吃辣上瘾的行径称为“良性自虐”。

图源汇注

回头看北京的米粉商场，2012年北京的桂林米粉店多达400家，但到了2023年，这一数字仍是缩水至不到100家，以致有些所在，早已不再能找到一家正统的桂林米粉店。

这不是个别表象，而是天下限制内的共鸣——而它的落潮背后还有糊口方式的变化。

曩昔，在吃饱是关键问题的时候，浮浅东谈主经常聘请重油重盐的食品来补充膂力，比如煎饼、盖饭才是首选。而如今，当吃饱不再是问题，吃饭便成了一种糊口方式的绚烂。

比如宝贵健康的中产阶层优先商酌的不再是饱腹感，而是健康运筹帷幄，他们则更倾向于低卡、低脂、轻量化的饮食。

在饮食文化日益分化的北京，比较之下，桂林米粉既莫得“重油重盐重辣”的内啡肽快感，也达不到轻食的健康成见，渐渐沦为一个“不够极致”的狼狈中间派。

控糖饮食趋势｜图源小红书

就这么，在多重问题的影响下，桂林米粉从昔日的快餐霸主，渐渐隐入各大好意思食城的旯旮中。

其实，吃饭这件事，从来就不单是对于吃饱那么任意，每一种好意思食的崛起与衰退，皆是期间的印证，桂林米粉如斯，其他食品亦如是。

就像西敏司在《饮食东谈主类学》里说的那样：“饮食是文化的构成部分，亦然一种政事和经济的隐喻。”换句话说，谁吃什么，若何吃，在哪吃，皆与阶层和文化密切干系。

这些事物的潮起潮落体育游戏app平台，始于期间，终于期间，似乎没什么不一样。